Revista Ecos de Asia

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This article was written on 02 Dic 2014, and is filled under Arte.

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Xilografía japonesa: ukiyo-e II. Materiales.

Tras la introducción histórica del ukiyo-e, queremos dedicar este artículo a los materiales usados en la xilografía japonesa. Realizaremos un recorrido por los materiales usados: la madera, las herramientas, los pigmentos, la fabricación del nori o engrudo que se usa para el pegado del papel a la madera, los tipos de pinceles y cepillos, los papeles y por último el baren. [1]

Materiales

A continuación veremos todos los materiales que necesitaríamos para la realización de una estampa ukiyo-e.

-Madera

La madera es el principal material para realizar una xilografía. Para ejecutar trabajos finos y conseguir una impresión uniforme (así como para llevar a cabo grandes ediciones) la tabla debe ser bastante densa y dura, de textura fina, tupida y regular y de superficie suave y cepillada, preferiblemente sin nudos. Las mejores maderas para este propósito son las de cerezo, peral y manzano, todas ellas duras. Estas maderas de frutal pueden tallarse con relativa facilidad en cualquier dirección y proporcionar un trazo de aristas limpias y suaves y una impresión uniforme y constante. Los grabadores japoneses emplearon casi exclusivamente cerezo durante el periodo Edo, realizando una talla minuciosa y detalles muy finos.

Otras maderas duras muy recomendables son las de sicomoro, tilo, haya, castaño, arce, sauce y alud (Adinacordifolia), todas ellas madera de frutal.

Principalmente se emplean planchas de madera de cerezo, que es dura y presenta vetas muy finas. Lo bueno de este material es que se dilata poco cuando está húmedo y apenas encoge cuando está seco. El grabador unta en la madera, con la mano, una cola hecha de arroz (wanori), para poner inmediatamente sobre ella el dibujo, realizado en papel japonés muy fino. Posteriormente, le da la vuelta a la hoja y la coloca sobre la madera, de manera que el anverso quede sobre ésta. Frota suavemente el papel con la punta de los dedos hasta que la tinta china del dibujo penetra en la madera. La hoja comienza entonces a hacerse jirones, de manera que se vislumbran los trazos del dibujo, necesarios para su posterior grabado. El original no se puede conservar nunca. Esta labor requiere una precisión milimétrica y disponer de una buena iluminación; por este motivo, se coloca un frasco de agua delante de una bombilla para tamizar la luz y permitir que se vean los trazos más finos del dibujo que sirve de base para el grabado.

-Contrachapado

Aunque tiene más limitaciones que las maderas duras tradicionales, el contrachapado posee también ciertas ventajas sobre la tabla para la impresión en relieve: es más fácil de conseguir, en una gama mucho mayor de tamaños, y es relativamente barato. Además, los tableros más gruesos (de unos 6.5 mm) y son mucho más estables que la mayoría de las tablas. Los contrachapados tienen una capa central, llamada núcleo o alma, mucho más gruesa; otros alternan capas de madera dura con madera blanda, lo que también puede dificultar mucho la incisión.

También se utilizan en xilografía, sobre todo por parte de los grabadores japoneses contemporáneos, contrachapados con una hoja especial. Las chapas tradicionales de madera de frutal se suelen escoger por las cualidades de su talla, pero también deben tenerse en cuenta el dibujo y el relieve de la superficie: el katsura y el magnolio son particularmente interesantes a este respecto.

-Linóleo

Como superficie en relieve, el linóleo tiene algunas de las cualidades de las tablas de madera suaves con ligeros efectos de relieve: puede cortarse en cualquier dirección con el cuchillo o la gubia y permite crear detalles bastantes finos; la textura de su superficie no es nada molesta, y si se trata con cuidado puede resistir una estampación continuada sin desgastarse o estropearse.

El linóleo invita a una talla nítida y acentuada y es especialmente indicado para la estampación multicolor.

Para mantener el bloque correctamente, se sujetaba en los extremos con pinzas para detener la deformación,  si bien estas  pinzas nos dificultan el uso del baren. Los bloques que se han deformado se pueden enderezar humedeciéndolos con agua y secándolos bajo un peso. También es importante  proteger el reverso del bloque con un paño. Si la superficie está dañada, tendrá que ser re-cepillada antes de que pueda ser utilizada.

Después de la impresión, los bloques se deben lavar cuidadosamente (un viejo cepillo de dientes es útil) para eliminar las trazas de colores, luego se  dejan secar y se envuelven en papel de periódico y se almacenan verticalmente lejos del calor o de la luz.

– Herramientas

Las herramientas japonesas para la xilografía, que se utilizan para grabar el bloque son:

– Cincel plano Aisuki

– Gubia en forma de U de 3mm Komasuki: esta gubia crea la apariencia de una línea más amplia y curva. Los modelos más grandes son útiles para despejar zonas más amplias.

– Gubia en forma de V de 1.5mm Sankakuto: estas producen una línea limpia y definida. También son adecuadas para realizar cuadriculas y líneas en paralelo de varias anchuras.

– La paleta; tiene un ángulo de 45 grados en un lado, con un borde afilado y una punta. Tiene multitud de usos, como aclarar  o cortar líneas, mientras que la punta se puede utilizar para las zonas  más pequeñas y delicadas.

– El cuchillo japonés Hangito: consta de una hoja recta de acero de unos 50-75 mm de largo, engastada en un sencillo  mango redondo de madera similar al de un escoplo (También hay mangos planos de madera). El filo es también recto (aunque todo el trabajo lo realiza la punta) y está inclinado hacia abajo desde la punta, formando un ángulo de 30º-45º. En algunos cuchillos la hoja se engancha cerca del filo. Están pensados para realizar precisos entalles sobre la madera dura.

– Los escoplos planos,  son una herramienta útil para suprimir la textura áspera y desigual de un espacio negativo, especialmente en un espacio completamente blanco. Los escoplos son también útiles para redondear  o suavizar deliberadamente líneas duras o bordes abruptos, especialmente los realizados con un cuchillo.

Talla de una plancha ukiyo-e.

Talla de una plancha ukiyo-e.

Las herramientas en U, son gubias más pesadas diseñadas para esculpir y se manejan casi siempre con un mazo, son eficaces para vaciar espacios amplios. Las herramientas en V especialmente diseñadas para grabar tacos de madera pueden tener la hoja (normalmente de unos 75mm de longitud) embutida en un pequeño mango circular o semicircular de madera, o en un mango más largo y delgado de estilo japonés.

Éste se sujeta entre los dedos y el pulgar de la mano derecha, siendo el pulgar izquierdo el que guía el movimiento hacia delante.

– Pigmentos

Los grabadores de la escuela de ukiyo-e empleaban tintas de acuarela hechas con una mezcla de pigmento y pasta de arroz. La pasta de la tinta da la consistencia necesaria y ayuda a que el papel se adhiera mejor al taco durante el bruñido. Se obtiene mezclando fécula de arroz (almidón) y agua, removiendo bien a fin de obtener la consistencia necesaria, y luego vertiendo la mezcla en un cazo con un poco más de agua y calentándola  despacio hasta que comience a hervir, remover y retirar antes de que hierva, se deja enfriar. La pasta estará ya lista para mezclarla con el pigmento seco. Conviene realizar la mezcla antes de cada sesión de impresión.

Nori/ engrudo

El nori o engrudo es muy importante en el proceso para pegar el dibujo original en el bloque de madera y en el uso del color. Una pequeña cantidad de norise mezcla en el bloque con el pigmento con la ayuda de un cepillo. La adición de la pasta actúa como un extensor, dando cuerpo uniforme al color. También actúa retardando el secado del color y que el color se adhiera al papel cuando trabajemos con el baren. El nori ayuda a sostener el papel en su lugar durante la impresión.

Las recetas para hacer nori  a menudo implican remojo, cocción y colar el arroz. Aunque esto es el  método tradicional, tratar  de lograr la coherencia con diferentes tipos de arroz es muy difícil. Una alternativa simple es utilizar arroz o harina de trigo en una proporción de 1 de harina por 8 de agua. Esta relación puede variar ligeramente dependiendo de la harina. Para realizar el norimezclaremos la harina hasta formar una pasta suave con un poco de agua. Hervir el agua restante en una cacerola de fondo grueso y añadir poco a poco la mezcla de la pasta, removiendo constantemente. Después de unos cinco minutos el material empezará a espesarse y se volverá translúcido, aunque todavía puede haber manchas blancas. No tenemos que dejar que hierva y continuaremos removiéndolo mientras se enfría. El problema con el nori es la conservación, se recomienda hacer pequeñas cantidades ya que se conserva varios días en el frigorífico.

– Pinceles/ Cepillos

Para realizar los pinceles y cepillos, se emplea cabello firme y elástico pero con extremos suaves. Los cabellos separados no dejan rayas con el  pigmento en el bloque.

Dos tipos de pinceles: Hake y Marubake.

Dos tipos de pinceles: Hake y Marubake.

Existen dos tipos de pinceles: Hake y Marubake

Los pinceles Hake se hacen de crin o pelo de la cola de un caballo y un mango de bambú. Los pelos son muy densos y no se pueden desprender con el uso. Estos pinceles están disponibles en diferentes tamaños.

Los Marubake, son los cepillos para los zapatos o los cepillos para la ropa,  y fueron importados a Japón en el período Meiji (1868-1912) y su uso es para las zonas de color más amplias.

– Papel

Los papeles japoneses hechos a mano son los más apreciados para la impresión en relieve. La suavidad, sensibilidad y absorción son sus propiedades más notables. Cada marca posee unas características propias: algunos tienen una superficie completamente lisa, mientras que otros son de grosor irregular y presentan una superficie áspera, moteada y rugosa. Otro rasgo distintivo de estos papeles es el color: los hay en sutiles y cálidos tonos blancuzcos, y en colores naturales como el color crema y ante, así como en diversos marrones o color tabaco.

Muchos de estos  papeles no están encolados y son tan absorbentes que a menudo se imprimen en seco. Cuando están secos, incluso los papeles más delgados y transparentes poseen una resistencia sorprendente, pero los más gruesos y duros se rompen con facilidad cuando están húmedos.

El llamado papel Japón se fabrica con la parte interior de la corteza del moral; otros están hechos con abacá, cáñamo y otras fibras, como el Kozo (Broussonetia Kajinoki), mitsumata (Edgeworthiapapyrifera), gampi (Wickstroemiashikokiana) y cierta cantidad de pasta de coníferas europeas. Todas las fibras son resistentes, maleables y absorbentes, y pueden utilizarse solas o en combinación con otras. Para asegurar la uniformidad del grosor, se añade a las fibras un aglutinante fabricado a partir de una sustancia vegetal llamada tororoaoi (Hibiscusmanihot).

Tipos de papel:

Fabricación del papel.

Fabricación del papel.

Goyu: papel suave, de color hueso, de poco grosor.

Hosho: papel liso, blanco, recomendado para la xilografía en color

Hosho- puro: uno de los papeles tradicionales más renombrados de la escuela ukiyo-e, es resistente, de color hueso.

Kitakata: papel delgado, liso, de color natural y bastante trasparente.

Kizuki- Bosho: especialmente diseñado para el tradicional método japonés con tinta de acuarela. Encolado por ambas caras.

Kochi: papel de color ahuesado y grosor un tanto irregular

Moriki: papel suave, sin encolar, disponible en blanco y en numerosos colores puros.

Okawara: papel delgado, suave y bastante frágil. Disponible en blanco y colores naturales.

Suzuki: papel blanco, de grandes dimensiones y relativamente grueso.

Torinoko: papel resistente, de color blanco cremoso, es liso y suave, y de diferentes grosores.

Baren

Baren.

Baren.

No se conoce con exactitud el origen de la palabra baren. El Kojien (Diccionario del idioma japonés) no se refiere al significado etimológico de la palabra, sólo lo define como la herramienta que se utiliza para imprimir las copias en el grabado en madera. Actualmente en todo el mundo se conoce dicha herramienta con el nombre de baren.

Se podría decir que el grabado en madera consta de tres etapas. La primera es la del diseño o dibujo (shita-e), luego la etapa del tallado de la madera (hori) y por último la impresión de las copias (suri).

Realizado a partir de finas trenzas de bambú que se colocan en forma de caracol sobre una superficie rígida, después se cubre con una hoja de bambú y se convierte en una muñequilla, para poder trabajar con él.

Para saber más:

  • BARLES, Elena y ALMAZAN, David, Estampas Japonesas. Historia del grabado japonés y de su presencia en España, Zaragoza, Fundación Torralba- Fortún, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 2007.
  • CHAMBERLAIN, Walter,  Manual de grabado en madera y técnicas afines, Madrid, HermannBlume, 1988.
  • SALDER, Rebecca, Japanese Woodblock Printing, London, A Latitude 20 Book, University of Hawai´i Press Honolulu, 2008.
  • STANLEY-BAKER, Joan, Arte Japonés, Barcelona, Ediciones Destino, 2000, pp. 138-190.
  • BRU, Ricardo, “Un mundo efimero en imágenes: Los Ukiyo-e”, Revista; Eikyo. Influencias japonesas, nº12 invierno, 2014, pp.20-23.
  • ROSSELL, Diana, “La gran ola de Kanagawa”, Revista; Eikyo. Influencias japonesas, nº5 primavera, 2012, pp. 6-7.
  • BERNAL PÉREZ, María del Mar. Técnicas de grabado [Blog]. España: Editorial; Bernal M, 2012.
  • Pagina Nippon [Consultado 30/05/2014].
  • Pagina Nippon imágenes [Consultado 30/05/2014].
  • Japanese Traditional Woodcut Printing Techniques- from Ukiyo-e to Contemporary- [DVD] Adachi, 30 min. , 2008.

Notas:

[1] Herramienta que se utiliza para imprimir las copias en el grabado en madera.

avatar Paula Andia (3 Posts)

Graduada en Bellas Artes, en el Campus de Teruel por la Universidad de Zaragoza y en la actualidad realizando el Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte, en la misma universidad.


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